【陕西】曹改良：甘南二日

2026-09-21 05:24 旅游攻略 1 0

甘南二日

车离兰州，一路向南。黄土高原的千沟万壑渐渐退去，取而代之的是层层叠叠的绿。那绿是湿润的、饱满的，像是被谁用清水洗过千百遍。山顶上，如飘带般的白云悠悠地绕着，使山间的峰峦、林木、房舍时隐时现，恍若一幅流动的水墨画。藏族女歌手嘉木的《甘南之歌》在车里响起，那悠扬动听、如天籁般的嗓音，令人陶醉。正搜肠刮肚、挖空心思，寻思着该用怎样的语言来描述眼前的景象与心境时，路边森林中一幅醒目的标语映入眼帘——“圣境甘南心灵之旅”，不禁击节称许：准确、形象、贴切。进而感叹：陇南有高人啊！

我曾在甘肃河西走廊服役多年，那时便听人说，甘南是另一番天地，心里从此种下了一个念想。可惜因种种原因未能成行。如今，眼前如此佳境，不由心花怒放——这个念想，终于要开花了。

车子在山路上盘旋，忽然，一片金顶在阳光下跃入眼帘。拉卜楞寺到了。

拉卜楞寺，位于甘肃省甘南藏族自治州夏河县。“拉卜楞”是藏语“拉章”的变音，意为活佛大师的府邸。它是藏传佛教格鲁派六大寺院之一，被世界誉为“世界藏学府”。

远远望去，那金顶像是被天神遗落在人间的星辰。走近了，才看清是一座座殿宇，依山而建，错落有致。长长的转经廊里，藏民们手持念珠，口中念念有词，一圈又一圈地走着。他们的脸上刻着风霜，眼里却盛着宁静。我站在廊外，看着那些转经筒缓缓转动，仿佛听见了千年的祈祷在风里流淌。那一刻，我的心忽然静了下来，静得像一泓秋水。我们随着穿梭的人流在寺内转了一圈。虽然自己对藏传佛教了解甚少，但寺内颇具特色的建筑，以及藏族同胞对信仰的虔诚，还是留下了深刻的印象。

从拉卜楞寺出来，车子继续向前，驶向桑科草原。

草原是突然出现在眼前的。仿佛是地平线忽然松开了手，让绿意毫无阻拦地铺展开来，一直铺到天边。那些云很低，低得像是挂在山坡上的哈达。远处的群山隐在云雾里，只露出浅浅的轮廓，恍若仙境。比起我曾光顾过的呼伦贝尔、那拉提草原、喀拉峻草原来说，桑科草原自有她独特的神韵与魅力。

车在草原上一家名叫“桑科天境营地”的饭店前停下。此处地处一突出数十米的高地上，视野开阔，可以俯瞰整个草原。几位藏族姑娘迎上前来，献上洁白的哈达。那哈达带着淡淡的香味，像是刚从酥油茶里捞出来的。我低头戴上，忽然觉得肩上多了一份沉甸甸的情意——那是草原的深情，是高原的祝福。

藏餐是在帐篷里吃的。那帐篷式建筑很有特色，窗明几净，与美丽的草原景色相得益彰，十分协调。酥油茶、糌粑、手抓羊肉，摆了一桌。酥油茶初入口时有些腥，再品，却觉出一股咸香来。糌粑捏在手里，酥软温热，像是攥着一把高原的阳光。美丽的藏族服务员看着我笨拙地捏糌粑，笑了，露出两排雪白的牙。她伸手帮我捏好，递过来，服务专业而规范。

饭后，我在草原上走了很久。

脚下的草地软绵绵的，踏上去无声无息。远处有牛羊在吃草，黑白多色的身影在绿毯上缓缓移动，像是谁用浓墨点上去的。风吹过来，带着青草和野花的香气，吹乱了我的头发。我忽然想起多年前在甘肃河西走廊的日子。那时候，我常常站在满目皆黄的戈壁滩上望南天，知道那边有草原，却始终未能成行。如今，我终于站在这里了，脚下的草在风中摇曳，像是在替时光回答我。

离开草原时，夕阳正把天边染成金色。我回头望了一眼，那些帐篷、那些牛羊、那些远山，都镀上了一层温柔的光，像是故乡在目送我。

车子驶向临夏，那是我们当晚下榻的地方。安排停当后，我们夜游临夏著名的“八坊十三巷”。此名源于唐宋时期，当时大食、波斯等国商人和宗教人士在该地区经商、传教和定居，逐步修建了八座清真寺及其教坊（宗教社区），形成了“围寺而居、围坊而商”的聚居区。随着历史演变，这八个教坊所在的区域被称为“八坊”；“十三巷”则是指连接这八个教坊的十三条街巷。这种“八坊”与“十三巷”相互交织的格局，构成了八坊十三巷独特的空间肌理。我们在细雨中漫步，街巷两边的建筑青砖黛瓦，古色古香，令人目不暇接，心旷神怡。

次日早上，我们参观临夏彩陶博物馆。那些古老的陶器静静地陈列着。马家窑的彩陶上，漩涡纹、蛙纹、网格纹，像是先民们留下的密码，诉说着五千年前的春天。我站在一只彩陶罐前，看了很久。那罐身上有一条弧线，流畅得像黄河的波痕。我想象着五千年前的某个黄昏，一位先民蹲在河岸边，用树枝在陶罐上划下这道弧线。他的心里在想什么呢？是明天的天气，还是远方的恋人？

接着驱车赴和政县，参观和政古动物化石博物馆。那些巨大的骨架让我震撼——铲齿象、三趾马、巨鬣狗……它们曾在甘南的大地上奔跑，如今只剩下一具具化石，沉默地诉说着沧海桑田。我站在一具铲齿象的骨架前，想象它当年在草原上漫步的样子。那时候，这里还是热带草原吧，有茂密的森林，有奔腾的河流。而今，一切都变了，唯有这片土地还记得。

由于考虑晚上在兰州要举办欢送宴会，我们中午在广河县午餐，吃胡家包子。包子皮薄馅多，咬一口，汤汁四溢，唇齿留香。可能是饿了，又加包子美味的缘故，平时只吃两个就足够的我，竟一口气吃了六个，连自己都不好意思了。在大家纷纷赞赏包子味美、都吃多了的同时，我谎称吃了五个——就这也是最多的。战友们都笑称我好身体、好饭量啊！

回程的路上，我一直在想：甘南之美，美在何处？

美在拉卜楞寺的钟声里，美在桑科草原的云影里，美在临夏巷子的烟火里。但更美的，是那片土地上的人们。他们转经、牧羊、捏糌粑，日复一日，年复一年，把日子过成了信仰，把信仰过成了日子。

车过黄河时，夕阳正巧落在水面上。河水被染成了金色，缓缓东流。我想起第一天在草原上，那位藏族姑娘递给我糌粑时的眼神。那眼神里有一种古老的清澈与温柔，像是这片土地本身的目光。

在甘肃服役多年，未去甘南曾是最大的遗憾。如今，遗憾已了，心里却生出了另一种怅惘——这片土地，我来得太晚，又走得太早。但也许，正因为如此，它才会在记忆里愈发清晰，像一幅被时光打磨的油画，越久越有光泽。

甘南，我终究是来过了一回。而那回望的目光，怕是再也收不回来了。