漫游喀什古城

文/徐永群

“不到喀什，不算到新疆。”这句话听得多了，便觉得像句口号。可真当飞机落地，车子驶向古城，车窗外的风景从现代高楼一点点褪成土黄色的、低矮的、带着异域雕花的建筑时，心里那根弦才被轻轻拨动了一下。

到古城东门外已是近中午，阳光白花花地砸下来，给土墙镀了一层金。开城仪式刚散，人群像退潮般涌入城门。我们刻意慢了半拍，避开了那股热闹。从北门进去，游人稀少，几条小巷蜿蜒着伸向深处，两边是土墙、木门、雕花的窗棂。

就这么漫无目的地走着。脚下的砖是红的，被岁月磨得发亮。巷子窄，头顶常常伸出过街楼，把阳光切成一块一块的，落在墙上、地上，斑驳得很。一个维吾尔族老人坐在自家门槛上，面前摆着几盆绿植，正不紧不慢地修理一个铜壶。他抬头冲我笑笑，又低头继续手里的活计。那笑容比阳光还暖，却毫无来由，仿佛在说：急什么，坐下歇歇吧。

拐过一道弯，叮叮当当的敲打声传来。是一家铁器铺，门脸不大，火星四溅。年轻匠人赤着膊，抡着锤，专注得像在完成一件艺术品。我站在门口看了一会儿，他也没抬头。千年前的丝路匠人，大约也是这样低头敲打着自己的营生，不问过客是谁。

越往主街走，人声越稠。花帽巴扎里五彩斑斓，铜器巴扎上器皿锃亮，空气里开始混进烤包子和孜然的香气。在一块招牌前停下，歪歪扭扭写着“爷爷的爷爷的爸爸的馕”。刚出炉的馕鼓着肚子，麦香扑鼻。买了一个，烫得在两手间倒腾，咬一口，外脆里软，朴实的热乎劲儿直抵胃里。

再往前，就是汗巴扎。烤鸽子、缸子肉、手抓饭，一字排开。摊主们用生硬的普通话招揽着生意，脸上堆着笑。游客们举着手机，对着食物和招牌一阵猛拍，烟火气蒸腾而上，把古老的街道填得满满当当。

下午时分，无意间走进一条幽蓝的窄巷——据说叫“一米爱情巷”，窄得只容两人并肩。巷子深处很安静，墙壁刷成清凉的蓝色，衬着土黄的建筑基底，有种奇异的和谐。一位妇人正给窗台上的花浇水，水珠溅在青石板上，洇开一小片深色，很快又被干燥的空气吞没。

昏黄的光从木门缝隙里漏出来，把土墙染成温暖的橘色。我们在一家百年茶馆的角落，要了两壶茶及茶点，京籍朋友戚先生请大家入座品茶。不远处，几个维吾尔族老人弹起了热瓦普，琴声苍凉又欢快，有人跟着哼唱，调子弯弯绕绕，听不懂词，却莫名地让人心安。

看完演出虽然是晚十点半了，夜幕才渐渐的降临。夜风拂过，带走了一天的燥热。我想起白天走过的那些迷宫似的巷子——明明没有地图，却总能遇见惊喜：一个在墙角玩弹珠的孩子，一扇镶满铁艺的蓝色大门，一只慵懒地卧在台阶上的猫。这座城啊，它不是摆在橱窗里的古董，它是活的，呼吸着的。两千多年了，丝路的风沙改了方向，墙头的砖换了一茬又一茬，可这巷弄里的生活，这手艺人敲打的声音，这热瓦普的调子，竟还丝丝缕缕地续着。

我们登上了大巴起身离开。回头望去，古城在夜色里沉沉睡去，像一个做了千年的梦，而我不过是梦里匆匆走过的一个影子。

作者简介：

徐永群，原北京市老三届知青，曾到陕北延安县插队落户，退休后移民澳大利亚，现为悉尼北京会会长，悉尼老年大学荣誉校长，澳大利亚新州作协会员。