与凤凰丽江齐名的湖北古城，却低调到很多人没听过它的名字

2026-06-25 02:05 旅游攻略 17 0

“朝秦暮楚”——这个成语，在湖北一个叫上津的地方，是活的。

春秋属楚，战国属秦，归属辖区历易秦楚，建制多变。它四座城门上分别写着：通汉、向郧、接秦、达楚。站在“接秦”门下往北看，十五公里外就是陕西。

上津古城是全国仅存的四座县级古城之一，湖北省唯一保存完整的县级古城。从公元223年首设平阳县至今，已近一千八百年——建了又废、废了又建，前后14次。但真正让这座城活到今天的，不是城墙，是那四个字。

从武汉出发，往西北走四个多小时，就到了湖北的“尽头”。司机说：“这就是上津，再往前走两公里就是陕西了。”

上津的名字，藏着一个秘密。

“上”乃天子，“津”为渡口。从地理位置看，上津古城位于湖北省郧西县西北部，与陕西省山阳县、旬阳县、镇安县、漫川关镇相邻，旧志称其“三面秦川、一面楚水”，是古代由秦入楚的咽喉要道。古代从长江溯汉江而上，经金钱河到达上津，再转陆路前往长安，这是南粮北运最便捷的通道。唐玄宗给杨贵妃送荔枝的船，就是从上津登陆，再由驿卒快马加鞭送入长安的——“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”，那句诗里的驿站，就在上津。

第二天一早，我去了古城西门。城门上两个大字：“通汉”。东门叫“向郧”，北门叫“接秦”，南门叫“达楚”。四个门，四个方向，四种归属——春秋属楚，战国属秦，归属辖区历易秦楚，建制多变，“朝秦暮楚”这个成语的诞生地，就在上津。

站在“接秦”门下往外看，路一直往北延伸，尽头是秦岭的轮廓。两千年前，一个秦国人走进这座城门，他跨过的不是一道门，而是一个国家的边界。这种感觉很奇妙——你站在一座城里，脚下踩着的是湖北，但往北看十五公里就是陕西，一抬眼，你看到了两千年前的版图。

城墙不高，七米左右，但走一圈要花不少时间——周长1236米，面积约8万平方米，呈足靴形，当地人叫它“靴子城”。青砖垒砌，城墙上修有长廊和瞭望孔洞，墙外是护城河的遗迹，如今河水已干，只剩下浅浅的沟痕。

我沿着城墙走了一圈。城墙上看金钱河蜿蜒流过，远处是层峦叠翠的秦岭山脉。往城里看，是一街九巷的格局，街道弯弯曲曲，形制对称。城墙上的青砖，有些还刻着字。我蹲下来仔细看——“嘉庆七年，上津公修”。清嘉庆七年是1803年，距今222年。但上津建城的历史更早——明洪武元年（1368年）始建古城，后因山洪、河水冲刷被毁，曾三次移地，直到清嘉庆七年才建成现在的城墙。

城墙的砖缝里长着草，根扎得很深。六百多年，山洪冲毁过它，战火焚烧过它，但每次塌了，就又有人把它砌起来。城墙上有瞭望孔，方形，不大，正好能让一个人探出头去。透过瞭望孔往外看，视野被框成一个狭长的矩形，金钱河在框里缓缓流淌。八百年前守城的士兵从同一个孔望出去时，看到的河大概是同一条，只是那时的水更大一些。

从城墙下来，我走进了明清老街。

街道全长2750米，青石板铺就，宽不过三四米。两边的房子是典型的徽派风格——青砖黛瓦、粉壁马头墙，全是明清四合院式样。街上的店铺还保留着“前店后坊”或“前铺后户”的老格局。随便走进一个院子，都是层楼叠院、曲径回廊。前设正门，一进多重；中设天井，青石铺地；后设三进大厅，雕梁画栋。

一个在街上住了几十年的老人告诉我，他小时候这条街热闹得很：“南来北往的商人可多了，赶集的、坐船的、喝茶的，人山人海。”南边唱的是江南评弹，北边唱的是山二黄，锣鼓喧天，通宵达旦。

如今冷清多了。年轻人去了更大的城市，只有老一辈还守在这里。但老街还在，青石板还在，那些雕花的窗棂也还在——它们比人更长久。我注意到一个细节：街面上的青石板，每隔几米就有一道深深的凹槽——不是刻的，是走出来的。几百年间无数双脚从上面踩过，车辙碾过，雨水冲刷过，石板被磨出了弧形的凹陷。蹲下来摸了摸，光滑得像一块老玉。这条街上走过秦国的商人、楚国的士卒、明清的盐贩、抗战的兵车，脚下的石头都替他们记着。

上津还有一样东西，比城墙更有生命力——火龙。

每年农历正月十二到正月十六，上津古城的大街小巷都会舞起火龙。庞大的龙灯队伍、粗犷的舞蹈风格、火红的灯会场面，当地人世代相传，至今已有上千年历史。据上津镇政府工作人员介绍，这项习俗始于隋唐。当时当地连续三年干旱和瘟疫，百姓以舞龙祭祀除瘟辟邪、祈求风调雨顺。瘟疫过去了，火龙留了下来，一舞就是千年。