去广西阳朔的这个事情，本来在旅行计划里面，是排得比较后面的。

但是真的去过之后，心里就积了很多的话，不讲出来，是不太舒服的。

作为一个从小在北京长大的人，对于"山"和"水"这两个字，说老实话，以前是没有很深的体会。

北京的好，是一种比较"硬"的好，故宫的红墙，胡同里的老槐树，冬天那种又干又冷的风，历史像是一层一层地压在地面上。

可是阳朔的好，是"软"的，也是"湿"的，是那种一下火车、山就直接立在你面前的感觉。

这个感觉用文字表达出来，其实有一点点困难，所以下面就慢慢地讲。

到阳朔的第一天，先去的地方是西街。

关于西街，查了一些资料以后才晓得，这条街是很老的，隋朝开皇十年、也就是公元590年前后，这里就已经设立了阳朔县。

一条街一直走到今天，是一千四百多年，两边的墙还是明清那种旧的样式，青砖、木门、马头墙。

后来因为外国的背包客来得多，本地人也把它叫做"洋人街"。

不过白天的西街，讲实话，是让人有一点点失望的。

因为满街卖的东西都差不多，冰箱贴、油纸伞、印着字的短袖，走了一圈下来，会有点分不清自己到底在哪里。

真正让这一趟没有白来的，是晚上的那一条啤酒鱼。

用的是漓江里的活鲤鱼，先煎，再用本地的啤酒去焖，味道是酸酸辣辣的，鱼皮脆，鱼肉却很嫩。

鱼鳞居然是没有刮掉的，老板说这是阳朔的老做法，鳞煎过之后会变脆，是可以吃的。

第一口进嘴的时候，那种带着啤酒香气的酸辣冲上来，舌头有一点点被烫到，但是筷子停不下来。

说到这个味道，就自然想起北京了。

北京人早上讲究一碗豆汁，配一个焦圈，那个味儿，外地人闻着像是馊掉的东西，可是本地人偏偏觉得香。

桂林这边的早点是米粉，一碗白白的粉，浇上卤水，再加酸豆角、酸笋、花生和锅烧。

两个地方的早点，说起来一个酸、另一个也酸，可是酸得是完全不一样的。

北京的酸，是发酵出来的那种冲；桂林的酸，是酸笋腌出来的，闻着上头，吃着却上瘾。

坐在米粉店门口的小板凳上，耳朵边是老板娘用桂林话在喊"二两还是三两"，那一刻，是真的觉得离北京很远了。

第二天去的是遇龙河。

这条河，当地人把它叫做"小漓江"，河面上有一座遇龙桥，是明代建的石拱桥，到今天已经有六百多年，桥上现在还能走人。

坐着竹筏往下漂的时候，水很浅、也很清，底下的水草在慢慢地动，看得很清楚。

撑筏的师傅是本地人，五十多岁，皮肤被晒得很黑，他一边撑，一边跟人唠。

他讲，旺季的时候一天要撑十几趟，累是累的，但是比在外面打工强一些。

筏子经过一个小坝的时候，会往下冲一下，水花溅上来，是凉的，脚上的鞋一下就湿掉了，可是心情反而变好了。

再往下走，就是兴坪古镇。

兴坪比阳朔县城还要老，听说三国的时候这里就有人住了，算起来是一千七百多年。

这里最有名的一点，是二十块钱人民币背面那个山水的取景地。

一群游客举着二十块钱站在江边，对着后面的山峰去比，想找到一模一样的角度，这个画面本身就挺好玩的。

古人形容这里的山水，有一句诗叫"群峰倒影山浮水，无水无山不入神"。

还有一句大家都听过的，"桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林"，站在江边看那些倒影的时候，会觉得这句话不完全是吹出来的。

当然，这一趟也不是全部都很顺利。

第一天因为不懂行情，在西街附近打车被绕了路，本来十分钟的路，走了半个多小时。

后来才明白，阳朔县城其实是很小的，很多地方靠走路，或者租一个电动车就能到，根本不用打车。

还有一点，住宿建议不要都挤在西街上面，晚上酒吧的声音，会吵到很晚。

如果是喜欢安静的人，可以往遇龙河那一边的旧县村去住，那里是很老的村子，从前是阳朔县的旧治所，早上开门就是田和河。

这个地方，是适合能慢下来的人的。

如果是那种一天要打七八个卡、拍完照就走的方式，阳朔可能会让人觉得有点没意思。

但如果愿意花上两三天，骑一骑车、坐一坐筏、晚上再吃一条鱼，这里是能待得住的。

回程的火车上，鞋子还是潮的。

下次要是再来，想住到河边去，早上一开窗就是水声，不用再赶路了。