北京人是有点"故都优越感"的，这个我必须要承认。

从小在四合院和红墙底下长大，看多了自家的琉璃瓦，对别的城市，心里头总归是不太服气的。

可是这一回，先跑了一趟沈阳，又拐去了南京，我原来的那个小骄傲，算是被治好了。

一样是省会城市，一个蹲在东北，一个卧在江南，气质上的区别，真的是大得让人有点吃惊。

先说沈阳这座城。

刚一出火车站，脑子里蹦出来的第一个词，就是"敞亮"。

马路修得宽，路边人说话的嗓门也大，那种爽利劲儿，是直接扑到你脸上来的。

关于沈阳，有一句老话讲得很好，叫"一朝发祥地，两代帝王都"。

意思就是清朝还没有入关的时候，这个地方，是当过都城的。

对我这么一个北京来的人而言，最放不下的一站，当然是沈阳故宫。

"故宫"这两个字，对北京人来说，是刻进骨头里的那种熟悉感。

但真正走进去以后，我才慢慢明白过来，此故宫，其实并不是彼故宫。

沈阳这座宫殿，始建于1625年，是努尔哈赤在位的时候动的工，到了1636年皇太极手上，才算基本盖成。

它占地大概是六万平方米这样一个规模，跟北京那座七十多万平方米的比起来，说实话，是小巧了很多的。

可是小，并不等于没意思，恰恰相反，它有一种北京故宫身上找不到的野劲。

最叫我觉得新鲜的一个地方，是它的"宫高殿低"。

北京的故宫，是三大殿盖在高台上，后宫住人的地方反而在平地，讲究的是一个居高临下。

沈阳这边，偏偏反过来，皇帝办公的金銮殿在平地上，睡觉的寝宫却建在了高高的台子上头。

导游讲，这个跟满族人过去住在山里、习惯把住处安在高处的老规矩，是有很大关系的。

再往东边走，有一座大政殿，八角形的，顶上铺着黄琉璃瓦，边上还镶了一圈绿。

它前面呈八字形排开了十座亭子，合起来叫"十王亭"。

这一种布局，其实是把清朝早期的八旗制度，直接搬到建筑上面来了，看着就像是一顶蒙古包，整整齐齐地列在院子里。

我站在那儿看了很久，觉得这是很有历史信息量的一个画面。

还有一座凤凰楼，是当年城里最高的建筑，皇帝在楼上议事、乘凉、看书。

楼门上头挂着乾隆皇帝亲手题的一块匾，四个字，写的是"紫气东来"。

满族建筑有三个很特别的地方，走一圈基本都能看到：门开在偏东侧的"口袋房"、屋里绕着墙盘的"万字炕"，还有那个直接立在地面上的烟囱。

我用手摸了一下那个炕沿，凉丝丝的青砖，想象着几百年前一家人挤在一铺炕上过冬，那种感觉，是照片里体会不到的。

看完宫殿，肚子也饿了，沈阳人对待吃这件事情，态度是很认真的。

我第一顿，奔的就是老边饺子。

这个老字号来头不小，是一位叫边福的河北人，在1829年、也就是清道光年间，逃荒到了沈阳以后支起来的小摊子。

他家的绝活，是把肉馅先用汤煸过一道再包，据说这个手艺，早年间是传儿子不传媳妇的。

饺子端上来，皮薄得能透出里头的馅，一口咬下去，那个用鸡汤煨过的肉馅是松散的、鲜的，热汤在嘴里散开，一点都不腻。

北京人吃饺子讲究一个规整，可沈阳这一口，胜在实在、胜在那股子汤的鲜香，路数是不一样的。

到了晚上，沈阳的另一副面孔才真正打开。

夜市摊子上，最勾人的是烤鸡架。

这个东西说起来也怪，鸡骨头架子，肉没有多少，跟曹操讲的那个"鸡肋"差不多，食之无肉，弃之可惜。

可沈阳人偏偏把它玩出了花，能拌、能熏、能烤、能炸，配上一碗抻面，再来点啤酒，那就是本地人最舒坦的一个夜晚。

炭火上的鸡架滋滋地冒油，孜辣的香味顺着风飘出去老远，我一个外地人，闻着都走不动道。

沈阳给我的整体印象，是一个大碗喝酒、大声说笑的性格，历史很厚，可待人是热乎的。

然后，我坐上高铁，一路往南，去了南京。

一下车，那个气氛，立刻就变得不一样了。

如果说沈阳是一个豪爽的东北大哥，那南京，就像是一位读过很多书、说话慢条斯理的江南先生。

南京这座城，别名叫金陵，也叫建康，建城的历史有两千五百多年，做过东吴、东晋和南朝宋齐梁陈的都城，所以人们习惯叫它"六朝古都"。

古人形容它，用的是"江南佳丽地，金陵帝王州"这样的句子，气派里头，是带着秀气的。

我去的头一个地方，是夫子庙。

这一片建筑群，最早可以追到东晋成帝咸康三年，也就是公元337年，到了北宋景祐元年，也就是1034年，才改建成了正经的孔庙。

它旁边挨着的，是江南贡院，从前是江南一带读书人考试的大考场，规模在明清时候相当大。

所以夫子庙这个地方，自古就有"天下文枢"的名头，说白了，就是一个文气很重、专门出读书人的地方。

庙前面那道照壁，是明万历三年、公元1575年立起来的，一百多米长，站在底下抬头看，人显得特别小。

我一个理科出身的北京人，本来对这种地方没太大感觉，可站在贡院里，看着复原出来的那一间一间的号舍，还是被震了一下。

想到古时候的考生，就在这么一个小格子里，一关就是好几天，考的是前程，也是命，心里头是很复杂的一种滋味。

从夫子庙拐出去几十米，就是有名的乌衣巷。

东晋的两位名相王导和谢安，当年的宅子就在这一带。

唐朝的刘禹锡到这里凭吊过，写下了那首谁都会背的诗——"朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜；旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家"。

站在窄窄的巷子口，念着这几句，一千多年的兴衰荣辱，好像一下子就压过来了，这种感觉，是很奇妙的一个体验。

夫子庙外头，就是大名鼎鼎的秦淮河。

这条河古时候叫龙藏浦，是唐朝诗人杜牧写了"烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家"之后，"秦淮"这个雅名才慢慢叫响的。

流经城里的这一段，被称作"十里秦淮"，六朝的时候，两岸就是名门望族聚在一起的地方，繁华得很，所以有"六朝金粉"这么一个说法。

我坐了一趟夜里的画舫，桨划开水面，两岸的灯火倒映在河里，晃啊晃的，耳边是船桨拨水的那种很轻的声音。

那一刻我大概是懂了，为什么这条河，会被叫作很有名的一条历史文化名河。

说到吃，南京人给我的印象，是精细。

北京人爱北京烤鸭，讲究皮酥、蘸甜面酱、卷进薄饼里。

到了南京才知道，这里对鸭子的执念，是刻在DNA里的，本地有句玩笑话，说没有一只鸭子能活着游出南京。

我最喜欢的，是盐水鸭，它还有个更好听的名字，叫桂花鸭，因为中秋前后桂花开的时候做出来的味道最好。

早在明代，就有"金陵鸭馔甲天下"的讲法了。

鸭肉切成薄薄的片，白白净净的，肥而不腻，咸鲜里透着一点点回甘，跟北京烤鸭那种浓油赤酱的路子，完全是两个方向。

还有一碗鸭血粉丝汤，是我几乎每天早上都要来一份的，鸭血滑嫩，粉丝爽口，撒上翻着花的葱，一碗下肚，整个人都暖和了。

夫子庙这一带，"秦淮八绝"是很出名的一组小吃，牛肉锅贴、鸭油酥烧饼这些，虽然贵一点也偏游客向，但味道确实是有讲究的底子在的。

两座城市走下来，我这个北京人的那点小优越感，早就不知道丢到哪儿去了。

沈阳的好，是那种拍着你肩膀、把心掏给你的直接。

南京的好，是那种坐下来慢慢喝一杯茶、跟你讲一段几百年前旧事的从容。

一个是烈酒，一个是清茶，说不上谁更高级，端看你那天想喝哪一口。

要我讲一句实在话——省会和省会之间，气质真的可以差出十万八千里，这一趟，走得值。