🔺医巫闾山最高峰望海堂
"踏遍青山人未老，风景这边独好。"
多年以前，央视那档节目里，主持人的开场白是这样说的，至今我都记忆犹新。后来我才慢慢明白，那句话里藏着一个朴素的道理：名山大川之所以"独好"，不在于它被多少人传颂，而在于它肯不肯把最深的秘密，留给愿意走进它腹地的人。
五岳归来不看山，黄山归来不看岳——这是名山的傲气。可医巫闾山不一样。它不在五岳之列，却位列中国五大镇山之北，是历代帝王封祭的"北镇"。它不靠奇险夺人，它靠的是藏。它把辽代的皇族葬在云雾里，把千年的摩崖造像藏在沟沟岔岔，把一柄锁住龙脉的巨型石锁，沉在山脚的沟壑深处——你不走近，它就永远在那里等你。
而我，一个只在学生时代的课本里读过名山的人，偏偏和这座山，纠缠了许多年。参加工作后，五岳也只到过泰山、嵩山、华山，黄山至今仍停留在心里的一个梦。但医巫闾山，我可是没少去。登顶最高峰望海堂，只有一次；大阁、小阁、青岩寺、灵山、华山、老爷岭……这些景点，不知道去了多少次。
我最喜欢的，却不是登山。是寻找那些散落在医巫闾山腹地的古代文化遗址遗存。
△马俊儒摄影作品
若论资历，医巫闾山有资格沉默。
它横亘在义县与北镇之间，一东一西两道山麓，各有各的脾气。西麓的义县，藏着北魏石窟与千年古寺；东麓的北镇，守着辽代帝王的陵寝与镇山之庙。同一座山，两副面孔，像一个人白日里的爽朗与深夜里的幽寂。虽哪里都可以抵达，但一个东麓、一个西麓，同是一座山，两麓的景色却各有千秋。
登顶望海堂，是要有那个时间和体力的——不是身体的体力，是把自己整个交给一座山的耐心。登顶并不是为了一览众山小，你得有那个心境。多数时候，我并不登顶。我偏爱的是山腹地里那些散落的、不被收进门票的、需要你弯下腰才能看见的东西。
山看过太多人来人往。它见过契丹人的马队从草原压向中原、辽帝把皇族的后裔安葬在云雾缭绕的龙岗子、历朝历代的文人墨客在主峰的石壁上留下题刻、也见过一个退休的摄影家，三十年如一日，扛着相机，在它的脊背上来来回回。
沉默的医巫闾山，不惊、不扰、它只是把一切，刻进石头里。
△马俊儒摄影作品
小阁，我不知道去过多少次了。
它不在景区的版图里，不高也不收费，车开到山下，走上几百米就到了。可就是这几百米，把你从二十一世纪，一步拽回一千年前。
辽代的摩崖石刻，在这里清晰得不像话。人工开凿的台阶，一级一级，凿痕犹新，仿佛工匠昨天才收了工。祭台的遗址还在，石面上有孔洞和石臼——那是千年前的手，千年前的膝盖跪下去时留下的温度。
△马俊儒摄影作品
最让我着迷的，是山脚沟壑里那方巨型石锁。
古人相信，医巫闾山有龙脉。龙脉是活的，会走，会跑，会把一山的气运带走。于是他们凿了一柄石锁，沉在沟壑里，要把龙脉锁住。你若不走近这些遗址遗迹，根本无法感知它的神秘力量，也无法相信古人是怎样雕凿出留存千年之久的石锁——一锤一锤，把一块山岩凿成了锁的形状，又怎样把它留到今天，连纹路都未曾模糊。
那一刻你会忽然明白：所谓"遗址遗存"，不是死去的文物，是古人伸过来的一只手。他们凿石头的时候，未必想过千年后有人会站在沟壑里仰望。可他们凿得那样用力，用力到石头替他们记住了所有。
△马俊儒摄影作品(新立与田园子石刻遗址)
类似这样的地方还有很多。新立石刻，田园子石刻，这两处都属于辽代石刻。
石佛像模糊了，面容漫漶，像在水底沉了太久才被打捞上来。翻遍了关于这些摩崖石刻的记载，只有民俗专家王光老师给出过一个大胆的判断：这极有可能是靺羯人的先祖。
靺羯，那是比契丹更早的北方族群，是渤海国的根基，是后来女真的远亲。若这判断成立，这些模糊的造像，就不是辽代的遗物，而是一支更古老的人群，在医巫闾山的石壁上，留下的关于自己来处的低语。
可我说不准。我也不知道该怎样说。
摩崖石刻不仅留存于医巫闾山的沟沟岔岔，在主景区的石壁上、山顶上，也有许多历朝历代的题刻、摩崖造像。至于有什么说法、什么朝代、有什么意义，那就留给那些搞历史研究的人去吧。我相信，石头比人诚实，它只是还没被问对问题。迟早有一天，会知道真相的。在那之前，沉默本身就是一种尊严。
一座山，若把什么都解释清楚了，也就没什么可去的了。医巫闾山的迷人，恰恰在于它留了一半给自己。
🔺龙岗子
去的次数多的地方，还有龙岗子。
这里是辽代皇家墓葬群。村内街道上随处可见文物标识碑刻，随便走进哪户人家的后院、果园，脚下都是辽代墓葬的遗址。曾经皇族的安息之地，如今成了村民耕种的菜地与果园，这种跨越千年的时光错位，本身就是最动人的章节。
村子深处，有一座通体花岗岩结构、各种造型堆砌的石头山，当地人叫它"笔架山"。我没看出它哪里像笔架。我只觉得最外侧那块石头，像一个大寿桃，山顶的石缝里，长着一棵造型优美的松树——那松树的姿态，是风替它修剪了一千年。
山峰陡峭如笋，东西排列，与医巫闾山整体的南北走向，唱了个反调。它偏要横着长，像一队不肯列阵的士兵。尤其夏秋季节，雨水繁多，山上就会云雾缭绕，整座笔架山便浮了起来，像一幅中国古代的水墨山水——悠远，怀古，诗意葱茏。
怪不得辽代帝王会把皇族的后裔安葬在这里。这和仙境，没什么两样。
🔺三道石湖瀑布
在这附近的后山，有一条幽深的峡谷。峡谷深处，藏着一个世外桃源——三道石湖。
平时，你是看不到它的。它只在雨水充沛的时候，才肯现身。
一道清泉，从山顶幽静的树木丛中喷出，撞上第一道岩壁，一泻而下，把下面的石头砸成一个巨型石坑。水到这里，声音像猛虎咆哮。可泉水清澈见底，暴烈与澄澈，竟同处一潭。随后水继续往下流，三叠而后才平稳，经过茂密的山谷林地，在奇形怪状的山石之间，缓缓向下游流去，最后流到龙岗子村前的水库。
△马俊儒摄影作品（花岗岩上的龙形）
那水库，是依靠河道口上的天然巨石自然建造的。古人讲究风水，龙岗子的地势，是一处教科书般的标准格局：地势偏高，背靠陡峭大山，是为玄武；左面是二道沟、三道沟，一条形似长龙般绵延的山脉，山那面就是乾陵的所在地，是为青龙；右面是一座长满黑油松的山峰，就像一只卧着的猛虎，是为白虎；前有水库，水是从后山顶流下来的，正迎合了古人前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎、来龙去水的风水格局。
你站在水库边，会觉得风都是旧的，水都是慢的，连鸟叫都带着辽代的口音。古人把一整套宇宙观，安放在了一座北方的小山村。这不是迷信，这是一群人对一座山、对一片土地，最郑重的安置。
🔺华山村天门遗址
在山中各地，还有很多不知名的古代遗址。被大家称为石城子、高丽城子的地方，有数十处之多。
若靠脚走，恐怕走上几年也走不完。
还好，我有无人机。
它替我升起来。能在山脚下到处飞、到处拍。航拍的镜头里，医巫闾山露出了一张平时看不见的脸——那些石城子、高丽城子，从空中看，轮廓清晰得惊人，建筑条石方方正正，依山而筑，像一枚枚失落的印章，盖在山的褶皱里。此刻你会明白，这座山从来不是"一座山"，它是一座立体的、层层叠叠的、被反复书写过的城。
无人机看见的，是古人规划过的几何。而我在地上看见的，是古人留下的体温。两种视角叠在一起，医巫闾山才完整。如果让我一点点地走，恐怕走上几年也走不完——可正因如此，这座山才永远有下一个去处，永远有没被看见的角落，在等你。
△马俊儒
北镇有位摄影家，叫马俊儒。
他曾是一名军人，转业后是医巫闾山景区的管理人员，业余时间就是喜欢摄影。退休好几年了，仍然痴迷摄影。他就爱拍医巫闾山的景色，春夏秋冬，寒来暑往，没耽误一天。
他说："医巫闾山，我拍了三十年了，还有很多地方没拍到呢。"
三十年。一个人用三十年的清晨与黄昏，去追一座山的光影，却仍觉得自己只看见了冰山一角。这不是谦虚，这是一座山该有的分量。它大到你用一辈子，也只能摸到它的一个侧面。
我比不了马俊儒。我只是偶尔到医巫闾山，航拍镜头下看过很多美丽的景色和吸引人的遗址遗存。可正是这些偶尔的造访，让我坚信一件事：以后，我一定要找更多的时间去这里，好好地游历一番。把医巫闾山深处的遗址遗存，让更多的人知道，让文化传承下去。
让那些沉在沟壑里的石锁、模糊在石壁上的造像、藏在云雾里的皇族墓地、只在雨季才现身的瀑布、从空中才看得清轮廓的石头城……
让它们，被看见。
🔺辽代遗址-天蝉石
五岳归来不看山，黄山归来不看岳。
那是名山的傲气。可医巫闾山教会我另一种态度：一座真正的好山，不必傲。它只需要藏。藏得够深，深到只有愿意弯腰、愿意走近、愿意用脚和用无人机、用三十年和用一辈子的人，才能看见它。
而我，已经走在了路上。