出行河西走廊：乌鞘岭怀古

2026-09-01 00:00 旅游攻略 6 0

今年国内出行，历时数月，几天前抵达甘肃境内。和友人相约走了一趟位于天祝藏族自治县中部乌鞘岭，别有一番滋味！

乌鞘岭东西长约17公里，南北宽约10公里，主峰海拔3562米，年均气温-2.2℃，志书对乌鞘岭有"盛夏飞雪，寒气砭骨"的记述。是内陆河和外流河的分水岭，亦是河西走廊之门户，古丝绸之路之要道，系历代军事要冲。张骞出使西域，唐玄奘西天取经都曾途经其岭。岭下有戍卒守关，过往商旅、征夫、使节等均在此交验文书。这里历经烽火狼烟、金戈铁马。公元376年,前秦攻前凉,前凉三万兵众大败乌鞘岭,前凉遂亡。岭上汉、明长城蜿蜒西去，被列为省级文物保护单位；岭脊尚有著名的道教湘子庙遗址。

下午准备从兰州出发时，就设想过进入乌鞘岭时的情景：要在黄昏时站在那脉山梁的高处，劲风振衣，极目西望，满目苍茫。从山水的苍老看到历史的苍老。等到同行的人陆续聚齐，开车上路，时间已是下午七点。有人宽慰，西部嘛，天不会按北京时间黑下来，过岭时应该还有天光。但我知道，今天，乌鞘岭是不可得见了。

行前，找了些相关文字来读。一首清诗叫《乌岭参天》：「万山环绕独居崇，俯视岩岩拟岱嵩。蜀道如天应逊险，匡庐入汉未称雄。雷霆伏地鸣幽籁，星斗悬崖御太空。回首更疑天路近，恍然身在白云中。」

乌鞘岭上常来且不走的「客人」是雪，随来随走的是人，从远古形成的丝绸之路，到现在的翻山越岭的兰新公路，冰雪的丝绸之路上走过了多少人，走过了哪些了不起的人物，发生了哪些惊天动地的事情，似乎不用问，那是个说不清的数字和讲不完的故事。因这岭上的长城是高昂的山门，是矗立在陇原走进河西走廊的门口，丝绸古道通河西，通新疆，通罗马，在那没有飞机的时代，去西走东，难以绕开乌鞘岭。乌鞘岭落过多少粒雪，岭就见过比雪粒还要多的人。乌鞘岭上四季都在落雪，岭上的故事比雪还要多。乌鞘岭上的雪，是这岭上的神秘面纱。

既是在赤日炎炎的夏天，那挂在天边白皑皑的雪，在耀眼的阳光下，像披在山上洁白的哈达，让人感觉那雪是画上去的油彩，或者是撒上去的又新又嫩的棉花，诗的意境让人赞叹，雪的清凉让人爽快。也许是它太美了，路过岭上所有流动的物体和鹰燕，在岭上都慢得再不能慢了──火车行走成了马车的缓慢，雄鹰飞成了几乎一动不动的天空的「点缀」，群燕飞成了几乎要落雪蠕动的长虫，黑色的牦牛几乎成了缝在硕大雪上不动的衣扣，七彩的云更是飘成了不愿离开雪的花冠。所有的缓慢和「不动」，不管它是高的海拔让它飞翔和爬行不得不慢的缘故，而给人的感觉是在眷恋这岭上的白雪，而这岭上的雪是值得让人久久地仰望和拥抱。

那夏日流火的时节，最让人渴望的是乌鞘岭上的冰雪，它是丝绸之路上解暑的清凉。它是上天洒在这里救生灵于火热之中的甘霖。在被赤日「燃烧」的茫茫黄土高山上，山地上的每粒沙石都被赤日燃烧着，连风都好似蒸笼里冒出来的火气，陇中高原没有一丝清凉的风，河西走廊没有一丝爽凉的风，而此时盼望冰雪的清爽，便成了最大的急盼。

而在漫长的高原上，盼到的清凉，只能是云。人们在刺眼的日光里瞅那很远的云，实是盼望那片遥远的云到来，可盼来的云仍是火热的蒸气，于是就急盼尽快到岭上，岭上的冰雪爽身醒脑。虽然有了火车汽车，缩短了酷暑的煎熬，但没有人不渴望这岭的清凉。只有这透彻肉骨的清凉，才能把人忍受到极限的暑热消解掉。要到河西走廊的武威，不翻过乌鞘岭，是无路可走的。要么是坐汽车，要么是坐火车，这两种车上了岭，速度都成了牛车那般慢的爬行。倘若在夏日，这慢悠悠的行走，就成了享受清爽的时刻。乌鞘岭的雪意和它的气息，不只在岭上待着，它在岭下很远的地方等着人。只要看到岭，迎人的雪会扑面而来，砭骨的寒气便随风而来，浑身的暑气被赶走，一身的爽气升腾起来，车和人宁可被冻得打颤，也舍不得离开岭上。

看那如雪样白的牦牛和黄羊，那盘旋在岭上的山鹰，那飞去又飞来的大雁，那穿着羊皮大衣的牧羊人，宁可在这冰雪的天地被冻得颤悠，也舍不得离开雪的世界，这就是乌鞘岭夏日的迷人之处，这便是丝绸之路跨入河西走廊夏日稀有的寒凉。

当汽车火车翻越那高入云端的岭上，正当车喘不过气来的时候，也是风沙携着雪团飞扬的时刻，朦胧的窗外是飞奔而来的千军万马。那是挥着刀枪将士，在厮杀，在追赶，在奔跑，还有那飞奔的烈马，载着它主人扑向对方，也勇敢倒在了刀枪下。这些风雪造成的幻影，多么像留在史书上的描述。

眼前这铺天盖地而来的军队，正是前秦的天兵天将，让前凉的数万兵士死在了他们的飞箭刀剑之下，让前凉土崩瓦解，一个崭新的后凉被秦朝建立起来，雄伟的长城从此蜿蜒在岭上岭下，也沿着河西走廊跨过了沙漠和草原，而岭上的长城哨所，从此在冰雪中高高在上，成了镇定陇上和河西巍峨的雄关，也成了兵家必争之地。战争在岭上没间断过，有多少场激战在这里上演。岭上造就了无数英雄豪杰，也让无数勇士和敌人长眠在了岭上。知道了长久以来岭上发生的战事，就对眼前风雪的景观有了真切的画面。

那骑马的将军，酷似战国时期镇守岭上的赵国名将李牧，挥着他的飞刀，直向匈奴的头上砍去，把敌人杀了个人仰马翻；那是秦朝名将蒙恬，带着将士们在修长城，转眼间又使长城延长和高出了很多；那是西汉的「飞将军」李广和抗匈勇士霍去病、卫青在岭的高处飞奔下来，闪光的飞刀直向敌人的头颅，那仇人的头像雪球一样，滚了个漫山遍野；那是唐代大将张守珪，身穿威武的盔甲，抡着寒光闪烁的长刀，带着龙腾虎跃的士兵，与蜂拥而来的吐蕃入侵者搏斗，几个来回就把对手砍成了飞雪；那是曾以藩王身份在岭上抗敌的明朝第三位皇帝朱棣，威风凛凛地指挥着将士杀向来犯的敌军；那是抗倭英雄戚继光，从岭上杀到了岭下，把疯狂的外敌杀了个片甲不留；那是明末英雄袁崇焕，从险峰跨到另一个险峰，不放过登上岭的一个敌人；那是平定三藩的将军吴三桂和王进宝，率领勇猛的将士，大战乌鞘岭，把攻岭上的敌人，不仅全埋葬在了岭上，还直驱河西走廊，把敌人来了个赶尽杀绝。从此陇原和河西走廊，一时相安无事。

在岭上留下最为悲壮赞歌的是长征中红军西路军。渡过黄河的西路军，要挺进河西走廊，绕不过乌鞘岭天险，不得不与守在岭上的敌军殊死一搏。岭上一步一敌人，长途跋涉而疲惫不堪的红军，要消灭岭上的敌人，好似在虎口拔牙。岭上的冰雪像刀刮在衣着单薄的红军身上，不是被冻死，就是被敌人打死。面对死亡，红军选择的是冲向敌人。在死都不怕的红军面前，无数红军血洒岭上，无数敌人被红军打死，红军跨岭西进，谱写了英雄的史话，也给乌鞘岭添了五彩的一笔。

岭上最后一次大战，是一九四九年的那场血战，那是许光达将军挥师西进的解放军野战部队，他从陇上挺进，要全部歼灭河西走廊的国民党反动派。乌鞘岭是必经之路，也是必经之战。盛夏有岭上冰天雪地，穿着夏日的单衣的解放军将士，虽然被冻得发抖，也被稀薄的空气折磨得喘不上气来，也有不少战士倒在了岭上，但冲锋的号一响，倒下的战士，只要有一口气也会爬起来，冲向敌人，不放过一个敌人，取得了河西走廊追歼战的快速胜利。

乌鞘岭血腥风雨的结束，是新中国成立那时起，这冰雪的峭岭从此没了守军，也从此没了枪林弹雨，恢复了祥和与平静，呈现出牛羊漫山和鹰燕留恋的景致，还有了汽车和火车悠扬的鸣笛声。这景象拉开的是乌鞘岭新的帷幕，古长城下穿山而通的是铁路和公路隧道，「呜──」地一声，汽车火车穿梭而过，终结了连年冰雪中古道上的生死之行亦是苦难爬行。

人坐在汽车火车里，风沙冰雪被厚实的玻璃隔拦而开，风和沙击打的是玻璃，冰和雪袭击的是车窗，车里的人被铁皮和玻璃的车裹着，这跟赤身跋在岭上岭下冰雪和风沙中是何等不同的境地。人坐在电气化的风雪无恙的车里越岭，没有生死在瞬间惊恐和悲催的皮肉之苦，看到的是岭上冰的美姿和雪的妩媚。即使让风雪闯进车窗，即使把手伸到飞扬的雪中，那却是冰爽的刺激和诗意的情调。岭上汽笛响起，乌鞘岭上的风韵全变了，变成了陇原镶嵌在河西走廊门口的一道白玉美景。

如果说，翻越乌鞘岭是空间的跃迁，那么穿越乌鞘岭隧道就是时间的跃迁。终于，列车驶出长长的乌鞘岭隧道。

河西走廊的阳光斜着车窗直射进来，在车厢中弯曲成微微的弧形，打在行客的脸上，令人热辣辣地疼。刚刚经历了长时间的黑暗，这时，每一个人都不得不眯着眼睛来适应这太过于明亮、热烈的阳光。河西走廊的阳光与东部世界不一样，因为空气干燥，绝少工业污染，阳光中，每一个光子都干净而澄明，每一束光线都通透而饱满。机车急急的轰鸣声、凌厉的风声瞬间消失，代之以慵懒而舒缓的咣当声。车里的人也恢复了原来的闲谈，阳光打在脸上，他们低声耳语，是河西走廊特有的那种乡音，缓慢而迟重.......